La enorme fortaleza amurallada de Tulum está localizada a 131 kilómetros de Cancún y a 251 kilómetros al norte de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Es uno de sitios arqueológicos más dramáticos del Mundo Maya.

“El nombre de Tulum se le dio a principios del siglo XX, por los muros que rodean al lugar en tres de sus lados, al parecer, ya que Tulum significa en maya ‘cerco, seto o muralla’. Se considera, además, que su nombre original fue zama, que quiere decir ‘amanecer’, lo cual concuerda con la situación geográfica de la ciudad, desde el cual se aprecia, diariamente la salida del sol.

La ciudad prehispánica se encontraba construida sobre un acantilado frente al Mar Caribe; sus restos se extienden seis kilómetros a lo largo de la costa.El centro de la zona está protegido por la muralla y lo forman edificios públicos-administrativos, cívicos y religiosos. La muralla corre por los lados norte, sur y oeste; en tanto que por el lado este limita con el mar.

Como resultado de varias investigaciones se sabe que la ocupación de Tulum ocurrió en el periodo Postclásico Tardío (1200-1521 D. de C.)

Durante su apogeo, Tulum fue un importante punto costero que vinculaba el comercio marítimo con el terrestre, el cual llegó a desempeñar un papel preponderante en su economía. En eta ciudad maya se desarrolló una fuerte actividad comercial tanto a nivel regional como con lugares distantes.

Construcciones pequeñas, de menos de un metro de altura y planta cuadrada, los cuales son muy comunes en sitios de la costa oriental, se cree que eran utilizados para la colocación de sus idolos.

El Templo del Dios Descendente, “se encuentra hacia el lado norte dentro del recinto, consta de una plataforma que sostiene un templo de una sola pieza o crujía, que muestra banquetas adosadas en sus muros laterales, algunos con restos de pintura a manera de decoración; su acceso es mediante una escalera limitada por alfardas. En su fachada tienen un nicho sobre el acceso donde se observa nuevamente la deidad descendente”. Información reproducida de una miniguía publicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

A su llegada los españoles enconcontraron en Tulum una ciudad completamente abandonada, los primeros en llegar a la peninsula de Yucatán fueron dos náufragos, el uno conocido como Jerónimo de Aguilar y el otro fue Gonzalo de Guerrero. Ellos establecieron contacto con los nativos, por lo que se ha llegado a considerar a Gonzalo de Guerrero como el padre del mestizaje, por la union de la sangre europea e indígena.

La ciudad de Oaxaca de Juárez se encuentra ubicada en la región de los Valles Centrales del estado de Oaxaca. Su población se siente orgullosa de tener la patria potestad de uno de los bienes declarado Patrimonio de la Humanidad. Ya anteriormente lo dijo uno de sus personajes: “a Oaxaca solo le falta ponerle un techo para convertir a la ciudad en un museo histórico”.

Las tradiciones que se celebran en Oaxaca son ricas en sus manifestaciones y numerosas, como las de la Semana Santa, las fiestas de Santa Cruz de Xoxocotlán, el Lunes del Cerro, el Día de San Ramón, la Feria de Juquila, San Juan de Chapultepec o San Juanito y el Día de los Finados en noviembre que, a su vez, da paso a la Soledad, la Calenda, la Noche de Rábanos y Noche Buena, en diciembre.

El Día de los Finados o Día de los Muertos es una de la más autóctona que se celebra por varios días, desde antes y después del 2 de noviembre; son jornadas de jolgorio en las que se alterna con increible facilidad las visitas solemnes a los cementerios con la alegría y perspectiva de saborear las bien condimentadas ofrendas a las ánimas, de las cuales son las principales el mole negro y los tamales, platillos típicos de la cocina oaxaqueña.

En el Día de los Muertos las antiguas prácticas indígenas prehispánicas se conservan casi intactas. La ofrenda de comestibles a los muertos y la creencia de que sus almas realizan una visita anual a sus familiares en esta fecha, son reflejo fiel de las creencias nativas. Los antiguos habitantes de esta región creían que el ánima del difunto hacía acto de presencia en la casa que había habitado en vida, durante la noche correspondiente a la celebración y para recibirla dignamente ponían al alcance de ellos una serie de ofrendas de comida. Estas consistían primordialmente de diferentes platillos: moles, tamales, tortillas, atole, calabazas, codornices y conejos aderezados, de acuerdo a la forma cómo le gustaba a la persona, en vida.

Según estudiosos, los moradores de las casas se pasaban la noche en vela, en cuclillas y con la cabeza baja, sin atreverse a levantar la vista, para no ser castigados por el alma por la falta de respeto. Al día siguiente distribuían las ofrendas entre los necesitados o aquellas que encontraban a su paso por el pueblo.

La parte religiosa fue establecida durante los primeros años de la Colonia. Si bien es cierto que la Iglesia Católica cambió el sentido de la creencia indígena, en cambio dejó viva la práctica del rito, la liturgia ancestral de la ofrenda que es donde está la parte verdaderamente genuina del carácter tradicional y costumbrista del Día de los Muertos en esta región.

Las ofrendas, centro de las festividad, son eco del profundo amor que el mexicano siente por la vida. Y son las variaciones entre los diversos pueblos vecinos las que representan las características innatas de cada una de ellos. Por ejemplo, en Teotitlán del Valle el altar se erige en un lugar predominante de la casa. Cuando esta se construye se señala específicamente un sitio permanente para el altar. Para adornarlo se usa el cempasúchil y flores silvestres que crecen en los alrededores.

Diferente a Teotitlán del Valle, los habitantes de Ocotlán ubican el altar en diferentes lugares del hogar y lo adornan con cempasúchil y una flor roja aterciopelada, llamada cresta de gallo.

E

n los hogares de todas las poblaciones del estado se desarrollan actividades similares desde la víspera del 1 o 2 de noviembre preparando lo necesario para las ofrendas de comida que serán colocadas en el altar para delicia de las almas visitantes quienes se alimentarán con el aroma de ellas. Más tarde, en su visita a los comenterios las llevan para repartirlas a familiares y amigos, al pie de las tumbas.

La ciudad de Oaxaca ofrece una serie de actividades antes de la celebración; es preciso acudir a las oficinas de turismo del estado y recoger un programa en el que se indican todo lo que se organiza en la ciudad y poblaciones aledañas. El alejarse de la ciudad, visitar los tianguis y los hogares donde ponen los altares dará al visitante una visión muy amplia de lo que esta celebración, que honra la memoria de las personas fallecidas, su vida y su legado, significa para sus familiares.

Altares, ofrendas, calaveritas de azúcar, cirios, música, tristeza y alegría son los elementos que se destacan en Oaxaca en la celebración de esta tradición prehispánica, vigente en la vida de todos los mexicanos.

En octubre de 1992 fui recibida en el hogar del pintor y muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin y de su esposa Lilia. Pasé varias horas con ellos. Escuché su historia, sus experiencias a lo largo de su vida y su entrega a plasmar en los murales del palacio de gobierno la historia del pueblo tlaxcalteca, una historia tergiversada, como él lo expresaba así. Es una entrevista que no pierde vigencia por los conceptos por él vertido. Él falleció el 14 de septiembre de 2007, pero sus hijos y los guías continúan difundiendo la historia del estado, tal como él la pintó en los murales, constantemente visitados por nacionales y extranjeros. Esta entrevista fue publicada en el periódico La Oferta el 5 de junio de 1993.

“Estimados paisanos tlaxcaltecas, los saluda desde su estudio Desiderio Hernández Xochitiotzin. Estamos en plena campaña política, se acerca el 15 de noviembre, día de la votación. Recordemos nuestra conciencia histórica que desde los Cuatro Señoríos Tlaxcaltecas, los 30 caciques menores y los 222 electores, desde el pasado prehispánico ellos ejercían su voto. Tlaxcaltecas recordemos esta Gloria y votemos. ¡Yo voy a votar!”

Apoyado en el caballete con los pinceles en su mano derecha, el maestro Xochitiotzin tranquilamente dirige su mensaje a sus conciudadanos, mientras las cámaras de televisión lo enfocan.

A un costado de la sala, sentada en un sofá, sigo atentamente el desarrollo de las tomas, mientras espero que terminen para poder iniciar con él una entrevista por largo tiempo esperada.

Mi visita a Tlaxcala coincidió con la cercanía de las elecciones estatales. Al pintor y muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin, uno de sus preclaros ciudadanos, se le solicitó apoyo a través de un mensaje televisado, para animar a los tlaxcaltecas a ejercer su responsabilidad y derecho al voto.

El maestro Xochitiotzin es conocido a nivel internacional por sus pinturas y, en particular, por haber plasmado en los muros del Palacio de Gobierno de la ciudad de Tlaxcala la historia de su pueblo, una historia que reivindica a los tlaxcaltecas.

Dos años antes, en una visita rápida que hice a Tlaxcala, tuve la oportunidad de contemplar los murales pintados por él. Después de recorrer la planta baja y subir las escaleras, busqué ansiosamente su figura en el andamio colocado en el piso superior pero no estaba, había terminado su jornada diaria y se había marchado a su casa.

Ante la imposibilidad de hablar con el maestro Xochitiotzin en aquella ocasión, me dediqué a fotografiar los murales. Regresé a Puebla, prometiéndome hacer todo lo posible, para establecer el contacto que me garantizara la oportunidad de entrevistarlo.

Con el objetivo de investigar la celebración del Día de los Muertos en Tlaxcala y gracias a la intervención del Profesor Pedro Ángel Palau, Director de Promoción Social y Cultural del Ayuntamiento de Puebla, quien arregló nuestro encuentro, pudimos llegar hasta el maestro Xochitiotzin. Nuestra primera entrevista coincidió con la grabación del video.

Es fácil conversar con él, su trato amable, abierto a las inquietudes de quienes se le acercan, sin poses ni actitudes, hacen que la comunicación se establezca inmediatamente, matizada de comentarios alegres.

Desiderio Hernández Xochitiotzin nació el 11 de de febrero de 1922 en el pueblo de Santa María Tlacatecpac, en San Bernardino Contla. Cuando tenía un año de edad, sus padres, don Alejandro de la Cruz Hernández de la Rosa y doña Natividad Xochitiotzin, cambiaron su residencia a Puebla. En esa ciudad, Desiderio Hernández Xochitiotzin realizó sus estudios de primaria, mientras ayudaba en el taller de hojalatería y herrería artística que su padre estableció.

Mientras asistía a la escuela por la mañana, por las noches estudiaba dibujo, geometría, perspectiva y anatomía en la Academia de Bellas Artes en Puebla.

Su inclinación al arte lo motivó, para que junto con otros pintores formara en 1940 la Unión de Artes Plásticas en la Ciudad de Puebla, en el lugar donde más tarde se conoce como el Barrio del Artista, siendo él uno de sus seis fundadores.

Mientras desarrollaba su labor con su padre, su vocación se afianzó decidiendo, en 1947, dedicarse profesionalmente a la pintura.

– ¿Qué lo impulsó a tomar esa decisión, maestro Xochitiotzin?

– Profesionalmente considero que comencé a vivir de la pintura a la edad de los 25 años cuando me casé y dejé la artesanía artística a la que me dedicaba en el taller de mis padres.

– Mis inquietudes artísticas se remontan a mis primeros años de edad. Mis padres conservaban mis cuadernos escolares y recuerdo que me castigaban en la escuela porque convertía las letras en muñecos y porque les ponía ojos. Ya entonces pintaba en los trabajos manuales. Al terminar la primaria pensé en ser arquitecto, pero fue entonces que entendí que para estudiar esa carrera tenía que estudiar la secundaria y preparatoria y luego ir a México. Yo era el mayor de 11 hermanos y vivíamos en Puebla, refugiados de la Revolución, y fue allí donde experimenté el dolor de ser llamado ‘traidor’, ‘hijo de indios’, ‘refugiado’, todo esto me llevó a la conclusión de que no podría llegar a ser arquitecto.

Hay tristeza en sus palabras, pero esta queda atrás al continuar con sus recuerdos.

– Después de enfrentarme a muchas dudas e incertidumbres, al casarme decidí probarme y darme un plazo de cinco años. Mi esposa, Lilia y yo, empezamos a sufrir y a gozar, con las consecuencias de mi afán de dedicarme a hacer lo que verdaderamente me atraía. Casi enseguida comencé a tener contacto con los grandes maestros y mi obra se distinguió, al mismo tiempo me dí cuenta que sí podía dedicarme a mi arte, pero que nunca llegaría a ser rico, ya que soy un hombre de ideas y que por mis principios en muchas ocasiones me voy contra la corriente.

– ¿Cuál es su proceso de creatividad?

– Para comenzar, le diré que siempre he trabajado en lo que me gusta. Cuando hago las cosas con facilidad siento que termina el artista y comienza a nacer nuevamente el artesano, ya que en mi concepto todo lo que se hace fácil es peligroso.

– En todo trabajo debe existir un proceso, el tema lo proyecta uno con todos sus detalles, pero no se sabe cómo va a terminar. Esa aventura en la realización es importante. Cuando se sabe cómo va a terminar exactamente un cuadro, ya uno está amolado. Hay que cambiar de rumbo, porque en ese instante uno se convierte en artesano. El artesano sabe exactamente cómo se hace una silla y cómo quedará esta. El artista en cambio debe tener una nota de aventura, de emoción, que durante el desarrollo surja algo en lo que no haya pensado y que al final llegue a formar parte del todo.

A partir de su decisión de independizarse y dedicarse a la pintura, el maestro Xochitiotzin se fue abriendo caminos a través de exposiciones, contacto con otros artistas de renombre, trabajos de investigación y reconocimiento de pintores como Agustín Arrieta.

El maestro reconoce que la primera idea de pintar los murales en el Palacio de Gobierno no surgió de él. Un domingo de enero de 1953, en la ciudad de Tlaxcala el poeta y dramaturgo Miguel N. Lira le propuso pintar un mural en el Palacio de Gobierno que narrara la historia de Tlaxcala.

– ¿Cuál fue su reacción ante esta propuesta?

– La verdad es que no le hice caso, le dije que sí, pero no lo tomé en serio porque yo conocía algo de ese complejo mundo y sabía sobre todo que pintar un mural cuesta mucho, ya que hay de por medio trabajo de albañilería, de investigación, de materia prima, de andamio, por ello no le presté mayor atención.

Sin embargo la semilla estaba puesta y el Maestro Xochitiotzin inició sus estudios de investigación sobre su tierra natal.

La propuesta del Lic. Miguel N. Lira, escritor, editor y poeta se basó en su conocimiento en el trabajo del maestro, sobre quien comenta que “es dueño de sensibilidad muy propia que desarrolla con ironía, con sátira, enfrentando la vida a la muerte y a lo gracioso. Xochitiotzin ha conseguido explorar el alma escondida del mexicano y la ha propuesto a los ojos de todos en sus recodos más enraizados…”.

Las actividades artísticas y docentes del maestro Xopchitiotzin continuaron afianzándolo en su ascenso. Sus inquietudes intelectuales lo llevaron fuera del país, viajando por Europa en 1953 y regresando a México, a entregarse a “lo suyo”.

En 1957 volvió a Tlaxcala para radicar definitivamente en su estado, iniciando ese año su trabajo pictórico en los muros del Palacio de Gobierno.

– ¿Cuál es el objetivo de su obra?

– He realizado esta obra con el propósito de dignificar la historia de Tlaxcala. Como su título lo explica con toda claridad es “Historia de Tlaxcala y su Aportación a los Mexicanos”. No es la historia aislada de Tlaxcala, sino que es la historia de Tlaxcala relacionada con la nación.

–Mi obra es la dignificación histórica de nuestra tierra, por eso es que he andado con mucho cuidado, todo lo que he pintado tiene un respaldo de trabajo, de estudio de defensa histórica. Son años de dedicación a lo que llamaría mi sacrificio y gloria.

–¿Por qué sacrificio y gloria, maestro?

–Es gloria para mí porque es la obra que más quiero y a la vez la que más me ha hecho sufrir, sin embargo, ambos sentimientos van unidos. Nada, por simple que sea, trae felicidad total, ya que junto a la felicidad va el dolor.

–¿Cuáles son los elementos que hacen que llame a esta obra su sacrificio?

–Señalaría los primeros escollos a los que tuve que enfrentarme, que son muy lógicos. Cuando empecé a pintar los murales era muy joven y lógicamente yo había seleccionado el Palacio de Gobierno. Para empezar, hay que reconocer que la historia de Tlaxcala es muy compleja, muy calumniada y a la vez inexplicable. Está llena de lagunas. Entre nosotros mismos no iban a permitirme que pintara cualquier cosa. Los primeros escollos los sentí entre la Sociedad Cultural de Tlaxcala y la Sociedad de Historia y Literatura. Ellos me dijeron que no, cuando les presenté los programas generales. Sin embargo, nunca presenté programas específicos porque era imposible, ya que me hubiese tenido que pasar la vida haciendo historia de Tlaxcala literalmente. Cada fragmento que localizaba lo presentaba y lo pintaba, de esa manera es que he podido llegar a donde he llegado.

El muralista se siente orgulloso de haber proyectado una imagen diferente y de haber contribuido a levantar el orgullo, entre sus conciudadanos, de ser tlaxcalteca.

Para el maestro, entre muchos aspectos importantes de su obra estuvo su necesidad de documentar correctamente a la sociedad en tres aspectos fundamentals: “el mundo civil con sus jararquías, el mundo militar y el mundo religioso…”.

Al enfocar el aspecto étnico recuerda algo desagradable que le sucedió en el Palacio Nacional:

–Una vez visitando los murales del maestro Diego Rivera, vi que un guía conducía a un grupo de turistas a quienes hablaba en inglés. Me surgió una duda y me acerqué al guía una vez que había terminado con su grupo; le hice mi pregunta. Su respuesta fue: ‘Yo no trabajo para indios’. A mí no me ofende que me llamen indio, al contrario me identifica, pero su expresión despectiva se me quedó grabada, tanto que cuando tuve la oportunidad de pintar los murales pensé de inmediato de poner letreros en los frescos, para evitar que una situación como la que le cuento pudiera suceder. Así es que por eso he puesto texto en los frescos y todavía más, la parte de arriba en náhuatl y la de abajo en español, para que nuestro pueblo vea que las lenguas náhuatl y castellano están a la par, que deberíamos ser bilingües, reconociendo nuestra lengua nativa.

La mención anterior se encuentra en el libro publicado por el Gobierno de Tlaxcala, Secretaría de Turismo, titulado… “Comentarios a los Murales del Palacio de Gobierno”.

Definitivamente, con los murales se inicia una nueva etapa en la historia actual de Tlaxcala y del tlaxcalteca.

Una tarde, después de hablar con el maestro Xochitiotzin, volví al Palacio de Gobierno para observar detenidamente los murales. Congregados en el piso inferior y en las escaleras habían varios grupos de visitantes que eran conducidos por guías, quienes explicaban el significado de cada una de las partes de los murales. En sus voces se sentía la satisfacción de exponer dignamente la historia de su pueblo.

Los murales representan para el maestro Xochitiotzin alrededor de cuatro años de trabajo realizado plásticamente en la pared, pero la obra consta como se mencionó anteriormente, del trabajo de investigación histórica, arqueológica, cronológica, etc. Estos trabajos fueron realizados fuera de programa, tiempo y presupuesto. Son años de investigación ardua y profunda, ya que él ha puesto mucho cuidado para que no puedan ser rebatidos.

Reconocido por historiadores de arte, poetas, pintores, ellos expresan sus sentimientos de diferentes maneras. Para Milena Kopritza, Historiadora de Arte, “La obra del Maestro Xochitiotzin, en mi concepto representa un canto del pueblo. Simboliza la voz de un hombre que ama entrañablemente a los suyos y que lo manifiesta cotidianamente en el acto amoroso de pintar, al que se entrega cabalmente…”.

De 1957 a 1968 el pintor concluyó 285 metros cuadrados de pintura de los murales, utilizando la técnica de fresco. Esta parte de los murales se denomina “Tlaxcala prehispánica”.

Entre 1967 y 1968 realizó los estudios y pintó el mural denominado “La Conquista”, y entre 1987-1988 pintó “El Siglo de Oro Tlaxcalteca”. Estas obras forman parte del programa mural: “La Colonia”. En 1990 dio comienzo al mural “Del Siglo de las Luces al Porfirismo en Tlaxcala y México”.

La obra mural pintada en el piso inferior y a lo largo de los muros ascendiendo por la escalera y será completada en el corredor superior. Allí el maestro pintará lo que él llama “Lo Mexicano”, que “es lo que está sobre todo lo anterior, lo que está cimentado en la raíz y lo que será la puerta al México eterno, la revolución armada y la institucional”.

Su obra de historiador, humanista, escritor, pintor de caballete y orador continúa creciendo al margen de los años de dedicación a pintar los murales. Sus cuadros se han exhibido con éxito tanto en su país como aquí en los Estados Unidos, España, Venezuela y otros lugares.

Conferencista incansable, lleva su mensaje a las aulas universitarias al igual que a otros lugares a través de los diferentes medios de comunicación.

El maestro Xochitiotzin es conocido en todos los círculos intelectuales, políticos y sociales. Caminar con él por el centro de la ciudad de Tlaxcala, al igual que por las calles de pequeños poblados, equivale a irnos deteniendo cada cierto tiempo para que él conteste el saludo cariñoso y a la vez respetuoso de sus amigos.

Precisamente nuestro recorrido por Ixtenco, al detenernos en una vivienda humilde para solicitar permiso para ver un altar de muertos que habían levantado, el dueño de la casa quien no conocía personalmente al maestro, se mostró complacido de enterarse quién era, pues tenía proyectado buscarlo para solicitar su ayuda sobre un problema que se le había presentado en la reconstrucción de una de las Iglesias del pueblo.

Es parte de la naturaleza del maestro Xochitiotzin prestar atención a los problemas que surgen en las diferentes comunidades y actuar como intermediario, ya que su voz es escuchada por igual por los habitantes y las autoridades.

Para mí, el compartir varias jornadas de trabajo con el maestro fue un privilegio y una experiencia valiosa el convivir con alguien como él.

Viajero incansable dentro y fuera de su país, el muralista tlaxcalteca ha experimentado de cerca la realidad del hispano en los Estados Unidos. Para ellos su mensaje es claro y directo:

– !Busquen sus raíces, sin pedir prestado nada a nadie, ni a los aztecas, ni al águila, ni a la serpiente emplumada, ni a Cuauhtémoc! Tienen que vivir su propia realidad histórica. Hay suficientes raíces en cada uno de los lugares donde viven hispanos en los Estados Unidos, son esas raíces las que deben aceptar y desarrollar.

–Si yo viviera en esa franja que no es EE.UU. ni es México, que es una zona saqueada, buscaría allí las raíces autóctonas, las raíces novo-hispanas, ya que allí llegaron los españoles y también los frailes con sus errores y aciertos.

–Los que viven allí, que traten de tener su tierra, porque ya es de ellos, allí viven, allí nacieron, allí tienen sus montañas. Esa es su realidad, la que deben vivir.

Su Mirada directa y su voz cálida proyectan sus convicciones humanísticas. Y el hombre, amante de su tierra y de sus costumbres es igualmente capaz de emocionarse al contemplar el profundo significado de la muerte, de su paso y su legado en este plano terrenal.

Para el maestro Xochitiotzin el major homenaje que se le podría hacer a su memoria después de su transición, sería a través de un altar de muertos, colocando su caballete, pinceles y una de sus pinturas, junto a su retrato. Al hacer esta descripción su voz se ahoga en su garganta.

Durante la celebración de muertos, junto al altar en su casa, se encuentra la guitarra de su hijo José Guadalupe, un músico, al recordarlo enjuga una lágrima en mudo homenaje, al igual que por tantos amigos que le dieron su apoyo y lo motivaron a tomar los pinceles para pintar su obra más querida, aquella que cataloga como su sacrificio y gloria, y que lo ha colocado en los libros de historia como el último gran muralista de México.

Esta entrevista fue publicada el 5 de junio de 1993, en el semanario “La Oferta” que circula en San José, California.

El 14 de septiembre de 2007, el muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin falleció en la ciudad de Tlaxcala, dejando a su estado, a su país y al mundo el legado de una obra pictórica en la que a través de su arte narra la historia de su estado.

La reproducción de esta entrevista, en este portal, es un pequeño homenaje al amigo que generosamente compartió conmigo varios días de jornadas, visitando diferentes poblaciones para mostrarme la celebración de una de las tradiciones más hermosas: del Día de los Muertos en Tlaxcala.

Libros de consulta que se usaron: “Carnaval de Contla”, Desiderio Hernández Xochitiotzin; “Comentarios a los Murales del Palacio de Gobierno, Desiderio Hernández Xochitiotzin, Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Turismo; “Xochitiotzin, Su Vida y su Obra”, Luis Nava.   

Texto y fotos por Mary J. Andrade

México muestra muchos rostros, bellos y con características propias.

Las ciudades coloniales con sus festivales, el Mundo Maya donde, al cerrar los ojos en la cima de las pirámides, podemos sentir palpitar la historia, las playas con sus deportes acuáticos, atraen a diferentes clases de viajeros. Sin embargo, el recorrido ecológico de la Barranca del Cobre, en el norte del país es, en mi concepto, el que hace que el hombre acepte su pequeñez ante la grandeza de Dios, al crear paisajes como los que se observan desde diferentes sitios, donde el viajero se detiene, durante el recorrido del Tren del Pacífico, en la Sierra Tarahumara, para explorar las áreas aledañas.

Profundidades que imponen, horizontes que se pierden en la lejanía en el que el verde de la vegetación y el azul del firmamento se unen sin poderse definir; dónde cielos que amanecen grises cubiertos de nubes se despejan después de una tormenta, para luego deslumbrar con la intensidad de un azul claro y oscuro, son los recuerdos que se graban de cada uno de los lugares, a medida que se avanza en el camino, desde la ciudad de Chihuahua hasta El Fuerte, en Sinaloa.

La región de la Barranca del Cobre está localizada en la Sierra Madre Occidental, que penetra en Chihuahua en el suroeste desde Durango y Sinaloa y que desciende hacia el noroeste donde Chihuahua se encuentra con Sonora. Sus picos llegan a alturas de entre 500 a 3,000 metros sobre el nivel del mar. La región de los grandes cañones está localizada en un área montañosa de 900 millas cuadradas en el Estado de Chihuahua. A la Barranca la forman alrededor de 20 cañones pequeños, los cuales se combinan para formar una serie de cinco cañones conectados o barrancas. El Cañón del Cobre es uno de ellos, los otros son Barranca dc Sinforosa, Barranca Batopilas, Barranca Urique y Barranca Guaynopa.

En la Sierra Tarahumara el clima es saludable. La época de lluvia va de junio a septiembre, que es cuando la vegetación se manifiesta en todo su verdor. Es un verdadero regalo a los sentidos el contemplar, en esta época, el verdor de las montañas, el adivinar las formas que las nubes van tomando, el aspirar el olor de tierra húmeda y el observar el caudal de los arroyos, después de una corta tormenta que generalmente ocurre al atardecer.

En el otoño los campos se vuelven dorados, creando contrastes con los verdes intensos de los pinos, en el invierno la nieve blanquea los campos, bosques, carreteras y techos de las viviendas.

La Barranca del Cobre es una de las maravillas geológicas de México. Los cañones son el resultado de erupciones volcánicas y cubren un área cuatro veces más grande y es 280 pies más profunda, que el Gran Cañón.

A estos cañones los unen tres ríos importantes: el Urique, el Batopila y el Verde que corren entre las montañas de la Sierra Madre Occidental hasta formar el río El Fuerte que desemboca en la Bahía de California. La máxima profundidad de la Barranca es de 12,140 pies desde la cima del Pico Mohinora, hasta la base del cañón. Desde el filo superior de las barrancas, las paredes de formación volcánica caen verticalmente 6,000 pies hasta el fondo de los cañones cubiertos de vegetación semitropical.

La Barranca del Cobre a través del Ferrocarril

La línea de Ferrocarril Chihuahua-Pacífico es una de ias experiencias de viaje más excitantes de México y, como obra de ingeniería, una de las maravillas del mundo. Se extiende a lo largo del estado más grande de México, Chihuahua, sobre la Sierra Madre y llega hacia las planicies de la costa, en el Golfo de California, en el Estado de Sinaloa.

Desde la ciudad de Chihuahua, hasta la estación de los Mochis, en Sinaloa, el tren realiza un recorrido de 410 millas, cruzando 37 puentes y 86 túneles. Aunque su construcción fue concebida en 1872, no fue sino hasta 1961 cuando se logró completarla.

El recorrido en el tren puede ser realizado en una sola jornada de 14 horas de duración, comenzando en Chihuahua o Los Mochis. O, el pasajero puede bajarse en diferentes estaciones, pasar en una población dos o tres noches y luego continuar, hacia su próximo destino.

La ciudad de Chihuahua

La capital del estado lleva el mismo nombre y está localizada a casi 220 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. En 1709 el Gobernador de Nueva Viscaya autorizó el establecimiento de un centro minero llamado Santa Eulalia. Nueve años después cambió su nombre a San Felipe el Real de Chihuahua y se convirtió en ciudad el 19 de julio en 1823. Como centro ganadero, de explotaciones forestales y de minas de plata, el estado de Chihuahua es uno de los más prósperos de México.

Una estadía de dos o tres días en esta ciudad es aconsejable para poder realizar, por lo menos, un recorrido hacia el Circuito Arqueológico de Casas Grande Madera. Nuevo Casas Grande es un centro agrícola muy importante, Iocalizado a 222 millas hacia al noroeste de la capital del estado.

A fines de junio y primeros días de julio se realiza allí una feria regional en la que se exhibe el magnífico trabajo artesanal en cerámica, de Mata Ortiz. A escasas cuatro millas está el centro arqueológico más importante del norte de México: Casas Grandes y Paquimé.

De regreso a la capital, un recorrido por el centro de la ciudad es paseo obligado. En el parque ubicado frente al Palacio de Gobierno se eleva varios metros el monumento en honor al Padre de la Independencia, don Miguel Hidalgo y Costilla. El interior del palacio, permite admirar los murales que narran la historia del estado.

No hay que pasar por alto, a pocas cuadras de distancia, la Catedral con su estilo barroco, cuya construcción fue financiada por los trabajadores de las minas de plata. Otro lugar de interés es la casa del “Centauro del Norte”, Pancho Villa, convertida en museo después de la muerte de su viuda, Lucita de Villa.

Cuauhtémoc

Por carretera o por tren, se llega a esta población, que empezó como un rancho con el nombre de San Antonio de Arenales, al realizarse la obra del ferrocarril. Dos décadas después arribaron los menonitas, asegurando con su trabajo el desarrollo económico de esta población, a la que en 1927 se le dio el nombre de Cuauhtémoc, en honor al último emperador azteca.

Originalmente, el sector fue habitado por los tarahumaras. A la llegada de los primeros Conquistadores, ellos en lugar de pelear por su tierra decidieron alejarse del lugar y moverse hacia las montañas que ya conocían, pues cazaban allí y también buscaban la profundidad de los cañones para alejarse del frío.

Cuauhtémoc es el centro cultural y económico de una población de varios miles de menonitas, que llegaron a la región en 1922 procedentes de Canadá. Ellos son miembros de una secta de la religión protestante, fundada en Suiza en 1525.

Debido a su dedicación al trabajo, han logrado convertir el lugar en un importante centro agrícola, haciendo de Chihuahua uno de los principales productores de manzana, queso y embutidos. Su manera de vivir austera Ios ha mantenido aislados, estableciendo un estilo de vida propio e independiente.

Creel

Siguiendo el recorrido por tren, antes de llegar a Creel se pasa por San Juanito, un importante centro dedicado a la industria de la madera. Coches del tren, en desuso, se alinean a la entrada de la población, convertidos en casas habitacionales de muchos de los pobladores. Con un poco de imaginación y pintura de colores brillantes, los coches se han convertido en casas cuyas ventanas, cubiertas con cortinas están adornadas con plantas que cuelgan a los costados de ellas.

La población de Creel, está ubicada a 230 kilómetros de la capital del estado y cuenta con una población aproximada de 8,000 habitantes. Fue establecida en 1907, con la llegada del tren, siendo llamada así en honor de don Enrique C. Creel, notable economista, empresario y político chihuahuense, quien hizo posible la construcción del ferrocarril hasta este lugar, durante sus funciones como gobemador del estado. Al estallar la Revolución Mexicana, esta obra quedó inconclusa.

Enrique Creel fue también Embajador de México en Washington, Secretario de Relaciones Exteriores y fundador de importantes empresas y bancos. La mansión de la familia Creel se destaca en una de las principales avenidas de la ciudad de Chihuahua, y en Creel existe un busto erigido en su honor, a pocos metros del Museo de la Casa de Artesanías, ubicada a un costado de la estación del tren.

En las cuatro salas del Museo de la Casa de Artesanías del Estado de Chihuahua, en Creel, se presentan diferentes aspectos históricos de la región, comenzando por una interpretación abstracta de la historia de los tarahumaras antes de la llegada del hombre blanco y la llegada de de los misioneros jesuitas en 1607. La descripción de los aspectos del habitat de los tarahumaras y la filosofía y conceptos que dan sentido a esta cultura.

Son varios los recorridos quer se ofrecen al turista y que pueden escoger de acuerdo a sus aptitudes físicas. A cinco kilómentros de Creel se encuentra el lago Arareco, a un costado de la carretera a Cusárare.

En las orillas del lago existen buenos caminos para realizar caminatas, están disponibles botes y bicicletas de alquiler, a la vez que se puede pasar la noche en tiendas de campaña.

Antes de llegar al lago se encuentra el Ejido de San Ignacio, donde viven alrededor de 400 personas en una extensión de 500 hectáreas; en este lugar se pueden visitar algunas cuevas donde habitan los residentes del lugar.

En la Misión de Cusárare se puede apreciar la iglesia que data de 1744, que fue abandonada en 1767 después de la expulsión de los Jesuitas de México, y restaurada en dos ocasiones: 1826 y 1971. Su interior sencillo tiene pinturas nativas en sus paredes.

Los Rarámuris

Creel es el centro y hogar de los tarahumaras. “Tarahumara” es una distorsión del nombre indígena Rarámuri que significa “pies ligeros”. Sus antepasados posiblemente llegaron de Asia, cruzando el Estrecho de Bering hace unos 2,000 años. La apariencia física de los tarahumaras es fuerte y bien proporcionada. Hablan el rarámuri predominantemente, aunque muchos de los grupos que viven dispersos en la región utilizan otros lenguajes.

En todo el estado de Chihuahua viven alrededor de 100,000 tarahumaras y en lo que se conoce como su territorio, cerca de 50,000. Una de sus características prdominantes es que viven aislados. Sus viviendas están construídas distantes las unas de las otras, predominando entre ellos el respeto mutuo a la privacidad.

Son incapaces de acercarse a una casa y tocar la puerta. Cuando desean hablar con un vecino se acercan hasta cierta distancia de la vivienda, se ubican de manera que puedan ser vistos y esperan a que el dueño salga, se le acerque y que éste inicie la conversación.

De todos los grupos indigenas de México, los tarahumaras han evitado al máximo el contacto con los de afuera y habitando en cuevas y casas de madera dispersos en la Sierra. Ante el avance de la civilización o de los “chabochis” (el extranjero), han ido cediendo terreno, adentrándose en los bosques y permaneciendo a distancias que consideran prudentes.

El contacto de los rarámuris con el hombre blanco ha sido una experiencia dolorosa. Los primeros mineros en incursionar en su territorio los trataron coma esclavos y su mejor tierra fue usurpada. Aunque se trató de sojuzgarlos militarmente, su espíritu independiente los llevó a revelarse, dando lugar a masacres durante las campañas que se siguieron para dominarlos.

Muchos optaron por alejarse a sitios remotos para vivir en paz; otros, en cambio, optaron por la estrategia de la resistencia pasiva.

Corredores por naturaleza, cazaban venados persiguiéndolos hasta que los animales caían exhaustos. Realizan una migración de temporada, tal como lo hacian sus antepasados. En los meses de verano suben las montañas y bajan a las profundidades de los cañones, cuando llega el invierno.

Los que se han aculturizados se dedican a vender canastas tejidas con hojas de palma, muñecas talladas en madera, cordones, etc.

Las mujeres visten faldas y blusas hechas con telas de colores vivos y cubren su cabeza con un pañuelo, incluso a las niñas de pocos meses de edad, sus madres cubren sus cabecitas de igual manera. El hombre ha cambiado su vestimenta modernizándose con el uso de pantalones de mezclilla y zapatos de caucho.

Divisadero

La estación de Creel cobra vida, al medio día, a la espera del paso del tren el que continúa su recorrido por la Sierra Tarahumara.

Ubicado justo a la mitad del recorrido entre Chihuahua y Los Mochis se encuentra Divisadero, desde donde se tiene una de las vistas más espectacular de Norte América, la de los tres cañones que se unen en el horizonte: Tararecua, Urique y el Cobre.

Existen muchos recorridos que se pueden realizar a pie desde este punto, uno de ellos a la Mesa de Mogotamo, subiendo y bajando las paredes del cañón para admirar desde diferentes ángulos la belleza panorámica de la región, así como la profundidad de los cañones. Estos caminos son utilizados como única forma de comunicación y transporte por Ios tarahumaras, en esta vasta región.

Otro recorrido, de dos horas a pie, es el que conduce hacia “Piedra Volada”, partiendo desde el Hotel Mirador Posada Barranca. En la estación del tren se encuentra un tianguis pequeño, en el cual se ofrece la artesanía del área, así como excelentes “bocadillos” preparados con el queso que hacen los menonitas.

Bahuichivo

A dos horas, siguiendo la ruta del tren, se encuentra la población de Bahuichivo. A 16 kilómetros está la población de Cerocahui, desde la cual se puede explorar el cañón de Urique. Cerocahui fue fundada en 1681 por los misioneros jesuitas y cuenta con una población aproximada de 1,000 habitantes.

A 35 kilómetros de Cerocahui se encuentra en la montaña Gallegos, un mirador desde el cual observa el cañón Urique en su mayor profundidad (6,139 pies). Desde ahí se disfruta una vista magnifíca de la vegetación exhuberante a la vez que se puede seguir con la mirada, al fondo del cañón, el recorrido del río Urique, divisándose, a un costado, el pueblo del mismo nombre.

Desde este mirador, son visibles algunas viviendas de los tarahumaras, construídas en las laderas y las partes planas de las montañas.

Gracias a una invitación del propietario del Hotel El Paraíso del Oso, donde nos alojamos, tuvimos la oportunidad de presenciar, en la noche, una danza tarahumara de agradecimiento, llamada Yumare, con la cual los habitantes de la población de Cerocahui, agradecían al Creador por 25 años de servicio de uno de los sacerdotes; esta danza tiene también como objetivo el pedir algo.

Tradicionalmeme, los hombres y las mujeres que viven en las montañas, realizan sus danzas en forma separada, siguiendo la misma música pero en dos grupos diferentes.

Desde el hotel EI Paraíso del Oso se realizan recorridos a caballo entre bosques de encino y pino, siguiendo en parte el curso del arroyo llamado Piedra de la Tortuga.

Cerocahui con sus alrededores es un ejemplo de la infinidad de alternativas que existen a lo largo del recorrido del tren. El visitante no debe perder la oportunidad de bajarse en las diferentes estaciones, para conocer y convivir con la gente y la naturaleza. No es posible tener una idea amplia de lo que es la Barranca del Cobre, si el visitante no detiene su andar y explora la multitud de posibilidades que existen en esta parte del norte de México.

El Fuerte

Continuando desde Bahuichivo, descendiendo la montaña, se continúa gozando de la magníficencia del paisaje. Montañas escarpadas, ríos que cortan la profundidad de los cañones, casas que a la distancia parecen de juguetes, son visiones que van grabándose a medida que el tren avanza hacia El Fuerte.

Al adentrarse el tren a la zona tropical del estado de Sinaloa la vegetación cambia y su aroma se intensifica. Después de tres horas de recorrido desde Bahuichivo, el tren arriva a El Fuerte, una población muy agradable con alrededor de 30,000 habitantes, que se asienta a un costado del río del mismo nombre. Está rodeada de ranchos dedicados a la agricultura, y el lugar es muy popular para la pesca y la caza deportiva.

El Fuerte puede ser punto de partida para quienes realizan el recorrido del tren hacia el este, ya que desde aquí, éste parte hora y media después de su salida de Los Mochis. Considerando que el paisaje por tren no tiene nada especial, entre los Mochis y esta población, la decisión de partir en tren desde El Fuerte es muy conveniente es muchos aspectos.

El Fuerte fue fundado en 1564 y sirvió como un importante centro comercial y misionero durante la mayor parte de la época colonial. Su historia y desarrollo está Iigado a Ias minas de plata de sus alrededores. Una misión franciscana fue construida en 1590 y en 1610 se levantó un fuerte para proteger a los habitantes de los ataques de los indios Mayo, a la vez que para proteger la plaza que era propiedad de la Corona española y que se extraía de las minas locales. El Fuerte fue capital del Estado de Sinaloa desde 1824 a 1826.

Esta población es un importante centro agrícola del estado de Sinaloa, uno de los más ricos de México, lo cual se observa viajando por autobus Ia distancia que separa El Fuerte de Los Mochis, punto final de un maravilloso recorrido por la Barranca del Cobre.

La ciudad de Los Mochis, fundada a principios de este siglo, que se inicia como un centro de producción de azúcar, está localizada a 25 kilómetros del Golfo de California. Los Mochis puede ser punto de entrada y salida de la Barranca del Cobre.

Indiscutiblemente este recorrido hay que realizarlo con tiempo para saborear y deleitarse con este rostro de México, donde la naturaleza se presenta en todo su esplendor y al que sus habitantes tratan de conserver en su estado natural, asegurando esta parte del país como una de los patrimonios más valiosos de México para las futuras generaciones.

Fotos por Mary J. Andrade

El Altar de Dolores es una de las expresiones religiosas tradicionales del pueblo mexicano.

Su montaje se remonta a la época del virreynato, habiéndose iniciado esta costumbre en España aproximadamente en el año 1413. Al llegar los españoles encontraron que la celebración de la fiesta religiosa que ellos llevaban, coincidía con la de la fertilidad de los mexicas, logrando hacer una simbiosis que posteriormente dio su particular versión del mencionado altar, con la adaptación de materiales, artesanías y gustos propios.

Inicialmente se colocaba en los templos para pedir la fertilidad de la tierra dentro del carácter religioso, posteriormente pasó a ser instalado en las casas particulares, donde se ofrecía a los visitantes una merienda, o bien aguas frescas de sabores, tradicionalmente de chía, Jamaica, tamarindo y horchata.

Es necesario efectuar con anticipación algunos de los arreglos del altar, como el sembrar el trigo para germinar en amarillo, tejer las figuras de palma, como son las coronas, las custodias, las flores o jaulas.

Una gran diversidad de elementos integran el total del arreglo del altar y todos tienen significado simbólico. Los colores morados de los  manteles son del color que la liturgia cristiana dedica a la pena y el luto, siendo en esta ocasión el de la Virgen María; las veladoras son la fe de los cristianos; las lágrimas (botellas redondas con agua de colores). Las lágrimas de los dolores de la Virgen, siempre están representadas en múltiplos de siete, en recuerdo de los siete dolores principales; el trigo produce la Eucaristía; las palmas significan la Gloria de Dios y de su Hijo Jesús; las coronas la glorificación de la Virgen; las naranjas amargas, la amargura que sufrió la Virgen, sublimadas y exaltadas con las banderitas de papel de china, etc.

En el centro del altar, presidiendo, se coloca una imagen de la Virgen de los Dolores (cuadro o escultura); y como parte del ritual del culto, se rezaba el rosario en la parte de los misterios dolorosos, pasando posteriormente a la merienda o las aguas frescas y al reparto de los dulces típicos como son las “trompadas” de caramelo y los dulces de alegría.

Se colocan también en el altar platos con semillas de amaranto, de lenteja y de chía, como ofrenda para la fertilidad de la tierra al empezar la primavera, época de siembra de la semilla.

Tras un exitoso cierre del primer semestre en materia de turismo, Vallarta se prepara para recibir a miles de turistas en la temporada de verano, esperando una ocupación hotelera del 80%  y una derrama  económica de 1,000 MDP.

Con eventos como Turisteando en corto, Festival de la Selva y Bailando Bajo la Lluvia, la playa más mexicana del país se perfila como el lugar ideal para disfrutar delas vacaciones de verano.

Fotos por Mary J. Andrade

Puerto Vallarta ha cerrado con cifras favorables el primer semestre de 2013, tan sólo en estos seis meses ha alcanzado un aumento del 8.46% en la afluencia de turistas con respecto a 2012, habiendo recibido, de enero a junio, 790,102 turistas.

Para esta temporada de verano se espera una ocupación hotelera del 80% y una derrama económica superior a los 1,000 millones de pesos, todo ello derivado de la intensa promoción que el destino ha implementado tanto en el interior del país como en otros mercados foráneos.

Vallarta está cada vez más al alcance de una mayor cantidad de turistas, nuevos esquemas se han creado para que las navieras visiten el puerto, nuevas rutas y frecuencias aéreas, nuevos hoteles y una oferta cada vez más rica y atractiva en cuestión de experiencias turísticas.

Tan sólo en este año se espera la inversión de 110 MDD en infraestructura con la apertura de tres hoteles, dos en la Zona de Marina Vallarta – One, con 125 habitaciones y Holiday Inn Express con 115 habitaciones – y el nuevo hotel de la cadena AMResorts, a un costado de Sheraton Buganvilias.

Con respecto al tema de la conectividad, los nuevos arribos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta por parte de Delta Air Lines, ayudará a atraer más turismo internacional al destino. En total serán 9 vuelos con capacidad para 150 pasajeros los que lleguen provenientes de Los Ángeles, California. Asimismo, se logró el arribo de dos vuelos semanales de TUI desde la Gran Bretaña que, a partir de Mayo de 2014, prevén transportar alrededor de 12 mil pasajeros durante la temporada de verano.

Otra de las acciones que se está implementando, es una campaña en algunas ciudades del país, invitando al público a que disfruten de este periodo vacacional en “El Puerto más Mexicano”, a través de actividades BTL y una estrategia online, destacando los atributos y valores del Puerto: su entorno único de mar y montaña, su exquisita gastronomía, la vocación de servicio y calidez de su gente y el inigualable ambiente de pueblo mexicano con ubicación que cuenta.

La ya rica oferta turística de Vallarta se verá  beneficiada con próximos eventos como:

Turisteando en corto: Para los amantes del cine, teatro y actuación, Vallarta será el escenario ideal para capacitarse en medio de un escenario paradisiaco y que además ha fungido como set de increíbles películas. Como parte del programa que se llevará a cabo entre el 20 y el 31 de julio, el actor Odiseo Bichir ofrecerá dos clases sobre casting, actuación y dirección de cine. También habrán otros talleres como “Clown” impartido por la compañía Pata de Perro, “Actuación ante la cámara” a cargo de Alberto Sosa y “técnica vocal” con Adriana Millan.

Tortugas: Desde el pasado 1 de julio inició de manera oficial la temporada de protección y conservación “Tortuga marina Puerto Vallarta 2012-2015”; a lo largo de siete meses se llevarán a cabo acciones de patrullaje, inspección, verificación y conservación de esta especie en todo el territorio de esta ciudad.

México es líder y ejemplo para el mundo en cuanto a la preservación y conservación de la tortuga marina. De julio de 2013 a enero de 2014, se reubicarán los nidos y a corrales de incubación. Lo relevante es que participa el sector turístico en este proceso de incubación y liberación. En 2012 se tuvo un registro de 557 nidos protegidos, y para esta temporada se espera 600 nidos con alrededor de 60 mil huevos.

Festival de la Selva y reconocimientos ambientalistas: Del 18 al 31 de agosto, el bosque seco tropical de Puerto Vallarta se transforma en el verano como por arte de magia en un verdadero bosque lluvioso. El mejor lugar para disfrutarlo es en los Jardines Botánicos de Vallarta donde hay muestras de dos muy importantes plantas nativas de la selva de México para el mundo entero, el cacao y la vainilla. En este festival se ofrecerán actividades gratuitas diarias  que incluyen: Recorridos guiados en el jardín, avistamiento de aves, talleres de arte, pinturas y tardes de película.

Festival Bailando Bajo la Lluvia: Un homenaje a la lluvia que llena de vida cada verano, este festival se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto reuniendo propuestas diversas de restaurantes, hoteles, artistas, fotógrafos, escultores y pintores. Con la participación de la Orquesta Sinfónica de Vallarta, el Grupo Letras en la Mar, el Taller poético El Tintero, La Biblioteca Los Mangos, la Armada de México, Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, CANIRAC, Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, OCV, CANACO y el Municipio de Puerto Vallarta.

A través del Rain Restaurant Week, los restaurantes prepararán menús especiales con platillos en honor a la lluvia, el Palacio Municipal se llenará de arte con la Expo Canoas y el fotógrafo Julien Levau, rendirá tributo a la lluvia, rayos y centellas con una exposición fotográfica en el Museo Naval.

José Manuel, autor de México en la piel, dará una presentación musical incluyendo una composición al Puerto, también la Orquesta Sinfónica de Vallarta llenará de música el festejo. En el Museo Naval se hará lectura de poesía alusiva a la lluvia con tres poetas de Jalisco y un taller de poesía.

Cada atardecer habrá una proyección de películas con temas alusivos a la lluvia en el Centro Cultural Rio Cuale; una conferencia con el tema de lluvia y el medio ambiente por el biólogo Juan Luis Sifuentes; paseos por el Estero El Salado y, para cerrar con broche de oro, la gran fiesta Bailando bajo la lluvia, con música DJ, baile, batucada, rifas, juegos, luces más en los Arcos del Malecón y en Plaza de Armas.

Fue en 1519, cuando los españoles llegaron a México. Dos años después se apoderaron de Tenochtitlán.

En 1535, se impuso el dominio de España hasta que en 1810, Miguel Hidalgo, inició la independencia, que duró hasta 1821. La ley suprema del Estado Mexicano es la Constitución, que se inició el 5 de febrero de 1917. México es un país republicano, democrático y federal y, el conjunto de estados, se llama oficialmente: Estados Unidos Mexicanos. Así hemos visto últimamente que el pueblo ejerce una soberanía por medio de los Poderes Públicos.

UN PAÍS RICO

México es un país muy rico, su riqueza está mal distribuida. Sus gentes se concentran en la Altiplanicie. Sus regiones desérticas nos hablan de su gran necesidad de agua. Por otro lado, vemos sus campos sin cultivar, es una tierra virgen, rica, que reclama semillas. Sus recursos naturales son inmensos y su futuro está en manos de los gobernantes. Al llegar al aeropuerto de México, se empieza a tomar contacto con ese espíritu de grandeza y riqueza natural que ofrecen sus espacios. Hablaba en otro artículo de las ciudades coloniales, llamadas así por la época colonial de la Nueva España. Fueron ciudades conquistadas por los españoles, como la ciudad de México, fundada en 1521. En ese mismo año se conquistó Oaxaca. Tres años después en 1528, San Cristóbal de las Casas. Puebla, en 1531. Querétaro en 1555. Guanajuato en 1557. Las ciudades situadas en la costa, como Veracruz y Campeche, tuvieron desde el principio una comunicación privilegiada con España a través de Filipinas.

LAS LUCHAS INTERNAS

Estas ciudades coloniales nos hablan de las luchas entre conquistadores, entre el clero regular y el clero secular, nos hablan de los primeros misioneros, de los abusos de autoridad de los sesenta y dos virreyes. Estamos refiriéndonos a los siglos XVI y XVII, cuando todo se hacía bajo la merced de la corona, cuando existían los diezmos, los donativos privados, las especulaciones financieras y las luchas entre los poderes civiles y de la iglesia católica. Por estas ciudades pasaron, Vasco de Quiroga, Antonio de Mendoza, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas… Todos ellos lucharon entre sí, entre ellos mismos, acumularon riquezas, aunque otros hicieran una buena labor entre los indígenas, como Tata Vasco, Fray Alonso de la Veracruz, Fray Junípero Serra,  etc..

EXPLOTACIÓN DE LOS INDÍGENAS

La población de la Nueva España, llegó a tener unos seis millones de habitantes. Los indígenas fueron explotados, eran los obreros de los grandes señores propietarios, vasallos del rey. Esto despertó un odio profundo hacia los blancos, que en su momento estalló en forma sangrienta. Pero ¿quiénes eran los mestizos y las castas? Los hijos de español e indígena, y de las demás sangres, mientras denigrados por los blancos, se sentían superiores a esos indígenas a quienes explotaban a su antojo y los consideraban plebe, los léperos, los “pelados”…. Las castas tenían un constante odio hacia los blancos porque pagaban su tributo. Los criollos, eran los hijos de los españoles, nacidos en la Nueva España y se consideraban los más ilustrados de la Colonia. Eran personas acomodadas que recibían cuantiosas herencias y eran también los subordinados de los españoles.

NACIDOS EN EUROPA

Se llamaban peninsulares, a los españoles nacidos en Europa, que llegaban a la Nueva España a enriquecerse. Fueron los más privilegiados, lo dominaban todo y eran odiados por los demás grupos sociales. Los latifundios que dominaban los peninsulares, empobrecía más y más al indígena que no era dueño de nada, ni siquiera de sus propias tierras. Así fue como empezó a difundirse la cultura que favoreció a la Independencia de México.

LA LIBERTAD

Francia invadió a España y la Revolución Industrial del siglo XVIII, creó el liberalismo que favoreció a la libertad del hombre. Inglaterra atacó a las posesiones de España, quería adueñarse de ellas y así lo consiguió en Buenos Aires, ayudando a Venezuela a conseguir su independencia. Algunos virreyes españoles fueron tan débiles como cobardes y así fracasaron. Las ideas de Juan Jacobo Rousseau, llegaron a México a través de los piratas franceses y fue así como se llegó a la Ilustración y al beneficio que ello aportó a los pueblos oprimidos. Carlos III entendió este movimiento, pero la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de Julio de 1776, impactó a España y la debilitó. Carlos IV y su hijo  Fernando VII, tuvieron que abdicar.

EL GRITO DE DOLORES

Si a alguien en México, se le llama Padre de la Patria, es a Don Miguel Hidalgo y Costilla, cura excomulgado que luchó con y para su pueblo. A las cinco de la mañana un 16 de Septiembre se dio el Grito de la Independencia con la bandera estandarte de la Virgen de Guadalupe, donde podía leerse: “¡Viva la Religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe!¡Viva Fernando VII!¡Muera el mal gobierno!” Desde Atotonilco hasta Guanajuato, los insurgentes iban conquistando ciudades y sería en Chihuahua donde moriría fusilado el Padre Hidalgo y siguiendo su ejemplo, Don José María Morelos, que desde Colima hasta Chiapas, pasando por Puebla y Veracruz, conquistó valientemente esta tierra para la independencia.

LA PRIMERA CONSTITUCIÓN

Morelos, afianzó la repartición de las tierras y dijo que  “el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento”. El “Generalísimo” Morelos,  en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, constituyó la primera constitución política de México. “La ley es una e igual para todos”, se acabaron los privilegios porque él  declaraba la igualdad de los hombres ante la ley. “El territorio conquistado por los insurgentes debería formar una República centralista, gobernada por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial”. Sus ideas eran muy buenas, pero los mismos que le apoyaron, después lo mataron. Él presintiéndolo escribió: “Morir es nada cuando por la Patria se muere”. El desconcierto y la “guerra de guerrillas” continuó. Después lo hizo Guerrero y Mina, así México se fue liberando de esa pesada carga de las Colonias.

LUGAR PARADISIACO

Otras etapas de la historia moderna de México nos seguirían enseñando cosas, muchas cosas importantes de hombres luchadores, de mujeres valientes, de niños felices. México es un lugar para visitarlo muchas veces. Cuando se empieza a conocer no se puede dejar. Cada vez se amplían más sus fiestas, sus tradiciones, sus gentes hospitalarias que te invitan a no dejar de compartir su quehacer diario y de investigar sus raíces y sus vivencias ancestrales.  Son historias de vida, es la cultura de sus grupos étnicos. Cada rincón esconde una leyenda y en cada leyenda hay un español malo y otro bueno. Los dos se funden en ese odio-amor mezclado en una misma sangre, en un mismo modo de ser y estar y sentir mexicano.

Hace unos días, una familia española, me pedía que le hablara de México, que si les recomendaba ir de vacaciones y cuál sería el lugar indicado para visitar. Mi respuesta fue clara, inmediata. Cualquiera de las ciudades coloniales, les dije. Se quedaron sorprendidos y me dijeron que por qué se llamaban así y cuáles eran esas ciudades. De esta forma me di cuenta de la distancia que separa a los dos países y, que por tal motivo, surge la ignorancia que tenemos en España de México.

Cuando me dijeron “háblanos de México”, acudieron a mi mente experiencias de mis viajes y ese entusiasmo que mezcla lugares y cosas, gentes y costumbres. Luego, me di cuenta de lo fácil que es para mi hablar de México, desde ese momento que comencé a conocer y amar este país.

Hablo de ciudades coloniales refiriéndome a la ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit, El Sur de la Baja California, San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco… Todos estos lugares ofrecen al viajero una gran oferta de posibilidades para pasarlo bien y conocer el resultado de esa expansión y dominación colonial histórica que se desarrolló en el territorio de la Nueva España. Su riqueza cultural es incalculable, tanto por sus monumentos, como por su valor urbano y artístico.

Todavía hoy, mucha gente cree que México pertenece al Sur o a Centro América. Cuando afirmo que forma la parte meridional de Norte América, me miran sorprendidos, sí, claro, los mexicanos también son norteamericanos. El área que comprende México, es de casi dos millones de kilómetros cuadrados (1.958.201). (O sea 759.529 square miles). En línea recta se puede recorrer una distancia de más de tres mil kilómetros, desde el extremo norte a la Baja California, hasta la desembocadura del río Suchiate, en el extremo sudeste. Es la quinta nación más grande del continente americano y la octava más grande del mundo. Su mayor anchura mide 2.070 kilómetros desde Tijuana a Matamoros y su mayor estrechez se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, que tiene solamente 215 kilómetros. La pequeña República de Guatemala, cabría más de 17 veces en México. Como curiosidad, pensemos que Colombia y Venezuela unidas, completarían la extensión de México. Durante tres siglos a México, se la llamó colonia española (1521-1821). Un territorio nada más y nada menos que de casi dos millones de kilómetros cuadrados. A los europeos, nos cuesta hacernos la idea de tanto espacio.

La palabra México, es Mexitli, nombre de uno de los sacerdotes aztecas que fundaron la ciudad hacia 1325. El afijo co denota lugar o poblado que equivale a Ciudad de Mexitli.

Situado México en el hemisferio Norte, entre los paralelos 14º 28´y 32ª 43` 30″, la cruza por el centro, el Trópico de Cáncer. La mitad es zona tórrida y la otra mitad templada. Su forma es como un polígono cóncavo muy irregular, yo lo definiría como un cuerno de la abundancia de donde salen ríos, montañas, volcanes, mesetas, llanuras y gente maravillosa.  Su situación es privilegiada entre el Centro y el Sur. Bañada por el Pacífico, el Golfo de México y el Mar de las Antillas, estos dos últimos no dejan de ser el Océano Atlántico.

Vecinos de México son los Estados Unidos, Guatemala y Belice. Actualmente cuenta con 140 puertos. Su población supera ya los 110 millones de personas. Existe una gran diversidad de lenguas que para nada entorpecen el español hablado en todo el país. En México se hablan más de 54 lenguas diferentes nativas, como el Náhuatl, Maya, Zapoteca, Mixteca y muchas más. La mayor parte de los mexicanos son mestizos. Existen unos cincuenta habitantes por kilómetro cuadrado y el incremento de natalidad es de casi un dos por ciento. México es un país joven, el país del futuro, ya que un 38, 3 por ciento tiene menos de quince años.

Cuando le dije a esta familia española interesada por México, que la ciudad de México, lo que se llama DF, Distrito Federal, cuenta hoy con más treinta millones de habitantes, se quedaron mirándome fijamente, sorprendidos. Por ejemplo, la ciudad de Guadalajara, mexicana, casi triplica a la ciudad de Madrid en habitantes. Otras ciudades grandes de México son: Monterrey y Puebla.

Su clima es muy variado, a mi me encantó Cuernavaca, ciudad a la que llaman “La ciudad de la eterna primavera”, también Morelia, Oaxaca, tienen un clima muy agradable.

Junio y septiembre, son meses de lluvias. México disfruta de un clima privilegiado durante todo el año, por ello la afluencia turística sigue creciendo. Cuando yo vivía en California, hace unos años, México era el octavo lugar del mundo en renta per cápita. Su moneda es el Peso Mexicano. Su religión se calcula que, a pesar de la libertad religiosa,  el 89,7 de la población, es católica.

Para el mexicano el símbolo de patria, es como un emblema. Su bandera es tricolor. Los tres colores significan: el verde, la independencia; el blanco, la pureza de la religión católica y el rojo, la unión  de los mexicanos y los españoles. Su escudo es “un águila parada sobre un nopal que nace de una peña en medio de una laguna, aprisionando con su garra derecha, la serpiente, en actitud de despedazarla con el pico. Por la parte inferior orlan el blasón, dos ramas cruzadas y enlazadas, una de laurel y otra de encina.”

En el lugar donde llegaron los aztecas, 1325, allí se edificó la ciudad de Tenochtitlán. Como España, México fue invadida por varias culturas y sus primeros pobladores, tal vez fueron chinos. La antropología comparada, así lo confirma. Llegaron pueblos, por la Baja California y así se fueron internando por el resto del país. Los asiáticos y los polinesios dieron, tal vez, origen a los primeros pobladores llamados otomíes, olmecas, mayas, zapotecas, tarascos, nahuas y las diversas tribus de toltecas, zapotecas, etc., de este hermoso país.

Hoy podemos contemplar sus monumentos arqueológicos, tanto en el centro como en el sudeste y en la península de Yucatán. Esos monumentos los dejaron los mayas, los nahuas y los zapotecas. Son habitaciones, templos y fortificaciones, pirámides y montículos bellísimos, esculturas , cerámicas, sepulcros, grutas jeroglíficos…

A veces, los templos están encima de las pirámides donde se iniciaban las construcciones de cámaras subterráneas que servían de tumbas.  También se encuentran glifos y numerales, que demuestran el conocimiento de la escritura y el calendario, como el azteca, maya, etc..

¿Qué podemos pensar del pueblo maya ante las ruinas de la Plaza de las mil columnas en Chichén-Itzá o ante las filigranas arquitectónicas de las paredes en el Palacio de Mitla en Oaxaca, o las tumbas de Monte Albán o ante la belleza de Thintzuntzan del pueblo purépecha?

Sí, hay que visitar estos lugares, para tener un conocimiento de México, para sentir su historia a través de sus gentes. Una población con desigualdades notorias, ya que existen el grupo blanco, compuesto por europeos y sus descendientes, el grupo indígena y el grupo mestizo. También podemos encontrar el grupo de negros, mulatos y zambos y el grupo de chinos, japoneses, sirios, libaneses, turcos, judíos. Pero México no es un pueblo que mantenga el odio de las razas, no se da en México la xenofobia, al menos en lo que yo he observado. Podemos ver, por poner un ejemplo, en cualquier oficina, trabajando en armonía a un blanco, ya sea criollo o europeo con un mestizo, en cuanto a los indígenas viven en trato amable con el resto de la población. Todos tienen los mismos derechos. No llegará al millón de indígenas en México, que viven aislados en pueblos de montaña o poblados alejados, pero aún éstos tienen ya comunicación apacible con la sociedad y especialmente con los turistas que cada día se acercan más a ellos.

En uno de los Tianguis Turísticos de México, al que asistí en Acapulco, la que entonces era Secretaria de Turismo de México, dijo que sólo Acapulco recibía a más de 24 millones de turistas. México tuvo un gran crecimiento porcentual que era el doble de la tasa de crecimiento internacional. Hoy ha cambiado, los narcos han entorpecido mucho la llegada de turistas a estos lugares. Esperemos que cambie ya que el turismo era una de las industrias con más rápido crecimiento de entre todas las del país.

¿Por qué la gente quiere viajar a México? Porque México es sin duda un país en expansión. El paisaje, el clima, las costumbres, las fiestas, sus gentes, el peso mexicano, todo ello en conjunto, ejercen un mercado muy atractivo. México es un país de coloridos positivos. La hospitalidad, la música, las artesanías, el buen servicio hotelero que ofrecen, la gastronomía, todo ello colabora para que sea un aliciente a la hora de buscar lugares que visitar. Sí, México es un capricho muy atractivo para la gente de España, un lugar de encuentros, un espacio-paraíso para el descanso. Tiene infinidad de variantes que lo convierten, a mi modo de ver, como el país del futuro, no sólo para visitar, también para vivir y prosperar.

“El presidente de México quiere estar seguro que los destinos en la Costa del Pacífico, que no están desarrollándose en la misma proporción que Cancún y la Riviera Maya, reciban el apoyo y se consolide el Pacífico”, fue una de las declaraciones ofrecidas por Carlos Berdeguer, Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, durante el tradicional desayuno que el estado ofrece anualmente a los participantes del Tianguis Turístico.

Mazatlán, “La ciudad colonial en la playa”, es la nueva y actual campaña publicitaria, junto con el eslogan “La Perla del Pacífico”, que los oficiales de turismo y el sector privado esperan origine un flujo turístico elevado. Esta campaña está reforzada con testimonios de ciudadanos norteamericanos y canadienses residentes y turistas que viajan a Mazatlán. La opción de sol y playa diversificada con cultura y la cercanía a Rosario, declarado “Pueblo Mágico”, a Copala, Cosalá y Quelite ofrecen el valor agregado a unas vacaciones con diversas opciones.

“Nuestro plan de mercadeo tiene como propósito hacer la consolidación y relanzamiento de Mazatlán. Este plan que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la Secretaría de Turismo de México (Sectur), tendrá un presupuesto especial de seis millones de dólares, para promover Mazatlán en México, Estados Unidos y Canadá, enfocándonos en la temporada de otoño e invierno 2013-2014”, comentó Carlos Berdeguer. Señaló que este objetivo se basa en la conectividad con los mercados y, posiblemente antes de mayo, se anunciará un incremento de asientos en las aerolíneas más grandes que vuelan a Mazatlán desde los Estados Unidos y Canadá.

“Nos vamos a comprometer para este 2013 en un aumento del 40 por ciento de asientos en los aviones, en vuelos de conexión hacia Mazatlán, e igualmente nos comprometemos con la Secretaria y el Gobernador, en  incrementar un 15 por ciento, la ocupación año tras año. Solicitaremos a la Secretaria Ruiz Massieu que vea Mazatlán como un ejemplo de relanzamiento de la marca. Tenemos excelentes festivales culturales, festivales de arte y muy buenas posibilidades de mostrar las poblaciones que están cerca de Mazatlán. Somos un destino único que puede mostrar la diversidad de lo que México es realmente”, señaló Carlos Berdeguer, durante la conferencia de prensa previa al desayuno.

Continuando con el enfoque en la conectividad, anunció que “en noviembre de este año se inaugurará la carretera Durango-Mazatlán que permitirá conectarnos con Texas en 14 horas dándonos la oportunidad de llevar turistas de Arizona y Texas por carretera, a nuestra ciudad”. Mencionó, igualmente, el incremento de nuevos vuelos desde ciudades de los Estados Unidos, al igual que de los aeropuertos mexicanos señalando dos rutas adicionales: Bajío-Mazatlán-Ciudad Juárez, comenzando en el verano y una ruta adicional de Volaris que se originará en la Ciudad de México, a partir de este verano.

Como una noticia muy importante destacó, Carlos Berdeguer, el hecho de que los cruceros de las compañías Norwegian y Holland America han confirmado que regresarán en noviembre de este año y con ellas otras más, que se retiraron por razones de seguridad. “Actualmente tenemos resultados increíbles en lo referente a la seguridad, estamos mejor organizados y vamos a responder mucho mejor este año. Mazatlán acaba de inaugurar un corredor colonial pavimentado, de una extensión de 1,500 metros, que los turistas pueden recorrer desde el puerto hasta la Plaza Machado”.

En relación al turismo procedente de España, Carlos Berdeguer mencionó que el secretario de turismo de Sinaloa, estuvo en FITUR y que se está armando un paquete para los españoles, que va incluir Madrid-México-Mazatlán, Mazatlan-Mochis-Barranca del Cobre, Mazatlán-México-Madrid, el que se lanzará en el futuro.

“Vamos a ser un destino que va a desarrollarse rápidamente. Hemos visto ya un 12 por ciento de ingresos, en comparación al año pasado, de turistas de los Estados Unidos y Canadá. Nuestra apuesta es diferenciarnos, vamos a hacerlo destacando sus atractivos únicos y atraer la mayor cantidad de familias possible. Mazatlán es famoso por su comida, su música, escultura y creemos que tenemos excelentes oportunidades de ser un destino muy activo de ahora en adelante”.

Los interesados en viajar a Mazatlán pueden pueden obtener información en inglés, español o francés, visitando su portal turístico www.gomazatlan.com

La histórica Puebla de Zaragoza, declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, fue este año el escenario del Tianguis Turístico de México.

Esta convención internacional, la más importante de América Latina, que se llevó a cabo del 16 al 20 de marzo por primera vez en un destino que no es de sol y playa, marcó el éxito desde su inicio al concurrir 500 expositores y más de 600 empresas compradoras, 300 de origen nacional y el resto procedentes de 42 países, originando una ocupación de 3,200 habitaciones en los hoteles, “una cifra histórica en la convergencia del tianguis”, señaló la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.

Para lograrlo, la Secretaria de Turismo Ruiz Massieu corroboró, desde el inicio del Tianguis Turístico, que el objetivo es “potenciar la diversificación de los destinos con nuevos productos y atractivos, realizando igualmente una estricta vigilancia de la calidad”.

Valor agregado

Los destinos de sol y playa han dado renombre internacional a México y aunque continuarán siendo prioritarios, indicó la Secretaria de Turismo Ruiz Massieu, que junto con los gobiernos estatales y municipales buscarán darles un valor agregado.

El proyecto del tren transpeninsular en Yucatán permitirá a Cancún y la Riviera Maya, por ejemplo, “crear un circuito para que los turistas que disfruten de los balnearios puedan tener la experiencia de otros lugares más, asociados a destinos culturales como pueden ser la ciudad de Mérida y el sitio arqueológico de Chichén Itzá”.

Durante la primera conferencia de prensa, al inicio del Tianguis, la Secretaria Ruiz Massieu estuvo acompañada por el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el Secretario de Turismo Estatal, Ángel Trauwitz Echeguren, Rodolfo López Negrete, Director del Consejo de Promoción Turística de México y el Director de Fonatur, Héctor Gómez Barraza.

Objetivos

Entre los objetivos de la actual administración está la diversificación de mercados y de productos, potenciar el crecimiento de distintos segmentos y nichos del mercado como el turismo cultural, el de aventura y naturaleza, médico, deportivo, de lujo además de otros segmentos como pueden ser el turismo de convenciones, religiones y otros más.

“Diversificar nuestra oferta, consolidarla y promoverla a través de estrategias específicas, por destinos específicos en mercados específicos. Se competirá con calidad complementando los destinos líderes con nuevos atractivos. Para lograrlo se realizará la difusión de ciudades coloniales, con historia y cultura, además de trabajar en la infraestructura, en servicios de calidad y en recursos humanos. Es el momento de promover el turismo como nunca, consolidando a México como uno de los primeros destinos en el mundo”, declaró la Secretaria, Ruiz Massieu.

Puebla

Refiriéndose a la ciudad de Puebla, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, declaró que ha crecido un 31% en el número de visitantes en los dos primeros años de su administración. “Hemos hecho una fuerte apuesta al turismo rescatando nuestra imagen y nuestro patrimonio histórico”, declaró el gobernador Moreno Valle al señalar que la administración que encabeza busca incrementar el número de visitantes y de estadía en el estado.

Se crearán circuitos turísticos para promover los atractivos que ofrece la entidad, entre ellos museos, iglesias, exconventos, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, y gastronomía. “Es muy significativo que podamos mostrar un rostro diferente en la realización del Tianguis. Por supuesto que México puede presumir de las mejores playas del mundo y hoy podemos mostrar que también somos un país que tiene cultura, que tiene tradiciones, que tiene etnias indígenas”.

Clasificación

Uno de los aspectos señalado con preocupación, en diferentes ocasiones durante el desarrollo de las actividades del Tianguis, es el hecho de que México haya salido de la clasificación de los primeros diez destinos turísticos, señalados por la Organización Mundial de Turismo (OMT). La falta de una política pública nacional que apoyara los esfuerzos en el sector turismo, fue señalado como un factor para ello. “Habrá que crear una agenda de competitividad que permita mejorar las acciones como las desplegadas por otros países”, señaló la Secretaria Ruiz Massieu.

Derrama económica

A su vez, el Director General del Consejo de Promoción Turística, Rodolfo López Negrete indicó que la prioridad es la derrama de ingresos antes que el volumen. “El propósito es consolidar y comenzar a crecer aceleradamente. Lo que buscamos ya no es regresar al volumen de turismo que se tuvo en el 2008, sino a poner la derrama económica antes del volumen”.

México recibió 23 millones de turistas en 2012, lo que representó $21.7 billones de dólares en ingresos que sustentó dos millones y medio de empleos directos y más de cinco millones indirectos.

El próximo año el Tianguis se celebrará en Cancún y en el 2015 regresará al Puerto de Acapulco, donde se efectuaba año a año. El propósito es realizarlo allí de forma itinerante, dando lugar a que diferentes ciudades sean anfitrionas.

Las personas interesadas en obtener información sobre los diferentes destinos turísticos, pueden visitar la página: www.visitmexico.com